Sådan laver du brede stålfælge

Der er næppe noget federe end unikke fælge, som ingen andre har. Med denne guide kan du selv lave vildt brede stålfælge

Alufælge har altid været den åbenlyse løsning, når der skulle specielle fælge på bilen, og kun meget sjældent møder du en Golf med Mattig-stålfælge eller lignende.

Faktisk så undervurderer de fleste potentialet i netop originale stålfælge – og med god grund. De er jo fra fabrikken noget så kønsløse og tarvelige at se på, med mindre du kigger på dem og tænker mulighededer.

Stålfælge vejer meget lidt og er nemme at bearbejde, hvilket er én af grundene til, at vi nu oftere ser ombyggede modeller, som har fået en tur i svejsekabinen.

Vi elsker specielle fælge, og derfor har vi her lavet en komplet guide til, hvordan du får bygget dine egne kedelige stålfælge om til at vende hoveder.

DET SKAL DU BRUGE
Bredbygning af dine stålfælge er ikke noget, du bare lige gør hjemme i garagen. Enten skal du have adgang til et maskinværksted med drejebænk, valse og svejseværk, eller også skal du tage denne guide med ned til det lokale maskinværksted og bede dem om at lave fælgen efter dine ønsker og vores anvisninger. Det er tidskrævende arbejde, som kræver seriøst udstyr.

Tidsforbrug: Syv timer
Sværhedsgrad: Høj
Behov for udluftning: Høj

TRIN FOR TRIN

1) Udgangspunktet for dit fælgprojekt skal være i orden, og du har sikkert aldrig lagt mærke til det, men der er stor forskel på stålfælges udseende. Vi synes godt om den her model.

2) Vi lægger ud med at spænde fælgen op i en drejebænk og bruger et måleur på fælgkanten for at sikre, at fælgen løber snorlige. Hvis det bare slår en smule, bliver den umulig at køre på.

3) Kig grundigt på fælgen, og beslut præcist hvor du vil lave bredbygningen. Mål op og start derefter drejebænken, så du stille og roligt drejer metallet væk. Det bliver meget præcist sådan her.

4) Efter kort tid vil du være igennem med drejebænkens stik-stål, og den originale fælgkant vil nu være frigjort fra fælgen. Den er nu lidt svag og bliver let skæv, hvis du taber den på gulvet.

5) Nu er det tid til opmåling af fælgen. Vi beslutter at lave fælgen tre tommer bredere og måler derefter godstykkelsen, som vi skriver ned, så vi kan finde noget plade i samme tykkelse.

6) For at finde ud af, hvor lang vores pladestrimmel skal være, måler vi fælgens diameter og ganger det med 3,14 (pi). Derved kender vi omkredsen på vores 14” fælg.

7) Pladestrimlen skal være cirka 20 cm længere end din beregning, så der er lidt til valsen. Her starter vi ud i det små for at valse pladen rund. Lidt efter lidt strammer vi rullen op.

8) Du kender fælgens diameter og skal derfor hele tiden holde øje med, at du ikke valser pladen til en for lille diameter. Tålmodighed er nøgleordet her. Nu er vores pladestrimmel klar.

9) De flade endestykker du kan se, er der, hvor valsen starter. Hvis vi ikke have kalkuleret med 10 cm i hver ende, ville strimlen være blevet for kort. Her skærer vi de flade stykker væk.

10) Det er svært at ramme den helt præcise længde på pladen, uden at prøve den på fælgen. Her ses det tydeligt, at vi lige mangler et par millimeter endnu, før pladen passer perfekt rundt.

11) Netop nu kan det meget let gå galt. Selve ophæftningen af de tre dele skal være helt lige, ellers kommer fælgen til at hoppe under kørsel. Her spænder vi den løse kant op i drejebænken.

12) Når fælgkanten sidder opspændt i drejebænken, bruges bænkens pinol til at presse pladestrimmel og den anden del af stålfælgen sammen. Her sidder de helt i spænd.

13) Den sidste opmåling opmåling er altafgørende. Placér måleuret på den løse pladestrimmel og drej forsigtigt fælgen rundt. Her justerer du strimlen til, så den ikke slår ud på måleuret.

14) Når du har ramt plet med opmålingen, og fælgen ikke slår det mindste, skal du skynde dig at lave nogle svejsehæftninger, mens fælgen stadig sidder i spænd i drejebænken.

15) Efter ophængning hele vejen rundt på begge sider af pladestrimlen med cirka 20 cm mellemrum, kan du pille fælgen ud af drejebænken. Nu hænger den sammen.

16) Hele pladestrimlen skal nu fuldsvejses, så fælgen igen kan blive helt lufttæt. Her bruger vi en TIG-svejser til at løbe pladerne sammen og har skruet godt op for svejsestrømmen.

17) På vores 14” fælg er der cirka 2,1 meter svejsning i alt. Det tager lidt tid og kræver en rolig hånd. Du skal være meget omhyggelig, så der ikke kommer huller i svejsningen.

18) Tilbage i drejebænken spænder vi nu den brede stålfælg op igen, men denne gang kun for dovenskabens skyld. Det er nemlig let at slibe svejsegrater væk, når fælgen selv kører rundt.

19) Hele fælgen bliver nu slebet ned med sandpapir korn 320 og renset af med affedtningsmiddel. Det er to vigtige punkter, hvis du vil have malingen til at blive på fælgen.

20) Det er en god idé at starte ud med at grunde først. Derved lukker du det rå metal, så rusten får svære vilkår i fremtiden. Grunderen skal være helt gennemtør, inden du går videre.

21) Farvevalget er der nok delte meninger om, men det var lige, hvad vi havde på lager. Vi giver fælgen to tynde lag, så vi er sikre på, at malingen ikke begynder at løbe – det ser så dumt ud.

22) Efter at have tørret natten over, er vi nu endelig klar til at montere dæk på vores nye, fede fælg. Vi har fundet et 185/45-14 dæk til den nu 8,5” brede fælg. Det giver tysker-montering!

23) Et godt tip er at smøre selve fælgen ind i dækfedt inden montering af dækket. Det forhøjer dine chancer for, at dækket hopper ud til kant af sig selv uden bøvl og brug af luftkanon eller lignende. 

24) Der er ingen tvivl om, at et 185/45-14 dæk er lidt for smalt, hvis vi skulle følge forskrifterne. Men heldigvis er vores pladestrimmel helt lige med fælgen, så det hjælper på mulighederne.

25) Vores teori holdt heldigvis stik, og dækket poppede ud af sig selv, da vi fyldte luft i. Vi har svært ved at finde ord for den begejstring vi følte, da vi så dette syn. Er det fedt eller hvad?

DET FÆRDIGE RESULTAT

Der er mange måder at lave den sidste finish på. Vi har ladet samlingen være synlig, men du kan også trække en tynd gang spartel i inden malingen. 3” fælgkant på en original stålfælg gør den så unik, at du virkelig kommer til at skille dig ud. Vi har brugt under 1.000 kr. totalt på at lave et sæt, og der findes mange forskellige modeller af stålfælge, så du kan roligt gå i gang.

Stålfælgen var fra fabrikken 5,5” bred, og med vores 3” isvejste kant, ramte vi hele 8,5”. For at give det sidste til udseendet, monterede vi 185/45-14 dæk, som er alt for smalle til en 8,5” fælg, hvis vi skal følge bogen. Men det skal vi ikke, og når det smalle dæk hopper ud til fælgkanten, bliver det strukket så voldsomt, at siderne på dækket bliver skrå. Det kaldes på tuningssprog for ‘tyskermontering’ og ser alt for sejt ud på nogle biler.

Hvad siger loven?
Hjulene på bilen er en halv-vigtig ting, og det siger nok sig selv, at du derfor ikke selv må lave rod i dem. Alle fælge er i dag specielt godkendte, og der forelægger en komplet beregning på, hvor meget og hvilke påvirkninger, de tåler. Derfor kan det aldrig blive lovligt at skære og svejse i sine fælge på egen hånd. Ja, det er for din egen sikkerheds skyld, men har du gjort arbejdet ordentligt, vil du formentlig aldrig opleve nogle problemer – udover til syn.

 

 

Klik frem og tilbage på pilene