Sådan gør du: Montering af gevindundervogn

Sommeren er lige på trapperne, og det er ved at være sidste chance for at få bilen til jorden. Vi guider dig hele vejen

Når det kommer til bilens undervogn, er der en gylden regel, som siger, at jo lavere du kan få den, des bedre ser den ud. Og langt hen ad vejen holder det faktisk, selvom du ofte støder på begrænsninger i hjulkasser, på panelkanter og så videre.

Vi har i denne uge sat fokus på montering af undervogne og kigger nærmere på både gevind- og luftundervogn. Der er enormt mange faldgrubber, og vi har forsøgt at belyse dem alle, så du forhåbentlig er godt rustet til at enten at montere din egen undervogn, eller få en bedre forståelse for, hvordan den egentlig fungerer.

Der er både fordele og ulemper ved begge typer undervogne, men ens for dem begge er, at muligheden for at justere højden ned til mindste millimeter giver dig en unik mulighed for at sætte luften i hjulkasserne helt perfekt. Der er derfor ingen undskyldning for at køre for højt længere. Vi hopper i arbejdstøjet og tager dig med på værkstedet.

Vi begynder med den gode, gamle gevindundervogn!

LÆS OGSÅ: SÅDAN MONTERER DU LUFTUNDERVOGN (artikel er tilgængelig d.5 maj)

Værktøj:
For at udskifte den originale undervogne med en justerbar gevindundervogn, skal du som minimum have det basale håndværktøj såsom fastnøgler, topnøglesæt, luftnøgle mm. Men derudover kræves der ikke noget specialværktøj.

Tidsforbrug:
Vi brugte cirka fire timer på udskiftning og justering. Men du kan sagtens komme ud for, at det tager længere, hvis alle bolte er rustet uhjælpeligt sammen. Så husk nu at sætte rigeligt med tid af til monteringen.

Pris:
En JOM NJT-undervogn med justering i højde og hårdhed er TÜV-godkendt og koster 3.599 kr. hos Hovwdiaudi.dk

Gevindundervognen trin for trin

Montering foran

1) Hjulene afmonteres alle, så der er fri adgang til fjederben og hjulophæng. Det gør du lettest med en luftnøgle, men en krydsnøgle eller et topnøglesæt klarer også arbejdet.

2) De originale stabilisatorstænger, også kaldet kødben, kan meget sjældent adskilles uden at gå i stykker. Derfor bør du altid købe to nye, hvis uheldet er ude. De koster kun meget lidt.

3) Det lykkes os at afmontere kødbenene i hel tilstand. Nu skal bolten til fastgørelse af fjederben og spindel løsnes. Har den aldrig været løsnet før, så skal der en luftnøgle til.

4) Nu er bolten ude og det er tid til at løsne spindlen fra fjederbenet. På bagsiden af spindlen er en revne, så vi her banker en mejsel i for at udvidde hullet en lille smule.

5) Når du har banket en mejsel i, bliver det forholdsvis let at slå spindel og fjederben fra hinanden. Slå kun ovenpå spindlen og i god afstand til sensorer og ledninger.

6) Hvis din bil som vores er forhjulstrukket, så skal du passe på med at trække for meget i den nu løse spindel, da du let kan flå trækakslen ud af gearkassen og derved miste al gearkasseolie

7) Toppen af fjederbenet er fastgjort oppe i tårnet med tre bolte på vores bilmodel, men det kan se lidt anderledes ud på andre modeller. Boltene løsnes nu, så fjederbenet bliver løst.

8) Sådan ser de originale forreste fjederben ud, når de er frigjort fra bilen. Vores bil har kørt 150.000 km, så benene ser ikke så slemme ud, som vi kunne have frygtet.

9) Nu skal de nye fjederben klargøres. Lav et grundmål, så du får skruet højdejusteringen ens i begge sider. Du kender ikke bilens højde endnu, så målet skal du bare vælge frit.

10) For at sikre gevindet til højdejusteringen, smører vi noget fedt på, der hvor omløberne skal køre. Så er chancen for, at du også kan justere på undervognen om et år større.

11) du skal bruge tårnlejet og toppen fra det originale fjederben, så derfor løsner du møtrikken i midten. Sørg for, at den peger væk fra dig, da fjederen er i spænd og godt kan skyde væk.

12) De nu afmonterede dele fra det originale fjederben skal monteres på toppen af den nye undervogn. Sørg for at tårnlejet ligger rigtigt i skålen og spænd så møtrikken helt i bund.

13) Det er klart nemmest, hvis du starter monteringen på bilen med at fastgøre fjederbenet i toppen af tårnet. Så har du ligesom styr på det til resten af monteringen.

14) Brug en donkraft til at presse spindlen op til fjederbenet og hjælp så benet helt lige ned i hullet. Der er en styretap på selve fjederbenet, som skal ramme i en udskæring på spindlen.

15) når du har spænt bolten til fastgørelse af fjederbenet til spindlen, kan du nu montere kødbenene igen. Giv dem eventuelt lidt fedt på gevindet, så kan du skille dem ad næste gang.

FÆRDIG!…altså foran. nu er den forreste og klart største opgave ordnet. Husk at efterspænde alle bolte – du vil ikke ønske, at fjederbenet går løst under kørsel. Der er nu intet som nye dele på bilen.

Montering bagpå

1) På en forhjulstrækker som vores testbil, er det klart lettere at montere den bagerste del af undervognen, da her ikke er nogen trækaksler eller komplicerede hjulophæng.

2) Start med at løsne boltene på toppen af støddæmperen. På nogle biler skal det gøres indefra bagagerummet, men på vores sidder boltene udvendig i hjulkassen.

3) Når støddæmperen er frigjort i toppen, løsner du den nederste bolt, som fastgør bærearmen til spindlen. Det er næsten for nemt, men der er faktisk ikke mange flere bolte at løsne nu.

4) når du slår bolten ud af bærearmen, skal du holde lidt afstand til fjederen, som nu presser bærearmen ned. Derefter kan du let fjerne fjederen, som står løst i bærearmen.

5) Forskellen på en original og en fjeder til gevindundervognen er til at få øje på. Den kortere version giver mulighed for at sænke bilen på den medfølgende gevindjustering.

6) Løsn nu den nederste bolt til støddæmperen, så den kan afmonteres. På nogle bilmodeller sidder den værre end andre og vores Altea er enormt godt lavet lige på det punkt.

7) toppen på den originale støddæmper skal flyttes over på den nye dæmper. Det gør du let ved at løsne møtrikken med en luftnøgle og montere den direkte over, dog med en ny låsemøtrik.

8) Støddæmperen kan du roligt montere allerede nu. Den sidder nemlig ikke i vejen, når du skal montere fjeder og højdejustering. Skruen til hårdhedsjustering skal vende bagud.

9) Gevindkonsollen til justering af højden på bilen skal have fedt på samme måde som den forreste del. Her skruer vi justeringen helt i bund inden montering.

10) Fjederen sættes på plads i bærearmens skål og trykkes op i styret i toppen på bilens vanger. Samtidig stikker du bolten til bærearmen ind og spænder den hårdt.

11) toppen af støddæmperen spænder du nu fast oppe i tårnet. Hvis den ikke kan nå derop, kan du hjælpe den på vej ved at trykke på bærearmen med en donkraft.

FÆRDIG!.. altså med monteringen bagpå. Vi mangler stadig justeringen. Justeringen til højden har vi lige nøjagtigt skruet så langt ud, at den holder fjederen stram, når bilen er løftet fra jorden. Det kan give problemer med en løs fjeder over bump osv.

JUSTERING!

1) 1) Start med at stille bilen på jorden, så du kan se, hvordan frihøjden i hjulkasserne er. Her er den lige i overkanten og skal skrues cirka 15 mm længere ned.

2) Du kan ikke være sikker på, at fjederbenene skal være ens justerede, da bilen kan være uens. Derfor måler du fra jorden og op til skærmkanten i alle fire skærme og justerer højden derefter

3) Hårdheden justered for og bag via drejeskruerne, som har 16 steps. Vores undervogn bliver sat til den blødeste indstilling, da den skal bruges som hverdagsbil.

4) Du kan mærke de 16 klik, når du drejer. Sørg for at tælle dem., så du har den samme indstilling akselvis. Altså, du kan sagtens have den hårdere i fronten end bagenden.

FÆRDIG – ALTSÅ HELT! Vi tager lige noge før-og-efter-billeder…

Før: På de fleste originale biler er der absolut plads til forbedringer. Vores Altea tåler nemt små
80 mm sænkning

Efter: Det tog os tre forsøg at ramme den rigtige højde, og med et par 19“ Cast 13 RB2 fælge bliver den jo ikke grimmere. Du skal være opmærksom på, at fjedrene sætter sig en smule over de første uger, så den med stor sikkerhed bliver lidt lavere end din justering. Husk også, at bilen bør spores hos et professionelt værksted, da hjulvinklerne ændres ved en så markant sænkning.

 

 

Klik frem og tilbage på pilene