Sådan monterer du luftundervogn

Moderne luftundervogne kommer i dag med Tüv-godkendelse til bilen – vi tager dig med til en professionel montering!

Tilbage i midten 00‘erne hittede luftundervognen til stylede biler for første gang. Dengang var der meget få producenter såsom G.A.S og Airbaggit, der kunne levere undervogne til en forholdsvis lille modelskare og samtidig uden noget som helst, der lignede en godkendelse.

Derfor gik hypen lidt i sig selv, og først nu har luftundervognen for alvor fået sit comeback i langt mere moderne udgaver, som kører helt fantastisk.

Men det store vendepunkt er, at producenterne nu får TÜV-godkendt deres undervogne specifikt til bilmodellerne, hvilket gør det muligt at syne og godkende sin bil.

Også priserne er helt anderledes nu. For eksempel koster den monterede TA Technix-undervogn i vores guide 12.500 kr.  Det er ikke mere end en god gevindundervogn, men luft giver mange flere muligheder for en stylet bil. Monteringen er kompliceret, så du skal nu holde tungen lige i munden.

LÆS OGSÅ: SÅDAN MONTERER DU EN LUFTUNDERVOGN

Værktøj:
Monteringen kræver adgang til et værksted, hvor du kan komme til en masse forskelligt værktøj til blandt andet el-arbejde, montering af undervogn og opbygning af komponenter. Så her kan din hobby-værktøjskasse desværre ikke slå til.

Tidsforbrug:
Du skal være omhyggelig med monteringen og følge alle anvisninger, hvis godkendelsen skal være gældende. Derfor tager det meget længere tid, end du lige tror. Vi brugte cirka 10 timer hos Airride.dk, og de er vel at mærke professionelle.

Pris:
En TA Technix luftundervogn som monteret i guiden her, koster 12.500 kr. alt inklusiv hos Airride.dk. Hvis du efter at have set, hvor kompliceret det er, ikke har mod på monteringen selv, så flere firmaer ikke meget for en fuldt ud køreklar løsning. Det er altså sindssygt billigt for alt det arbejde.

Montering af forreste bælge

1) Hjulene afmonteres, så der er fri passage til fjederbenene. Start med at give alle bolte og samlinger rustløsner.

2) Bolten til sammenspænding af fjederben og spindel løsnes og med nogle hårde slag på spindlens top adskilles de to.

3) Topmonteringen sidder med en enkelt centerbolt, som du nu løsner. Derefter kan fjederbenet fjernes fra bilen.

4) Sådan ser en godt og grundigt træt gevindundervogn ud. Det er nogle dage siden, at den kunne justeres i højden.

5) hvis du vil have bilen ekstra lav, kan der fjernes et gummistop i bælgene. Nu skruer du de originale tårnlejer over på.

6) Fjern inderskærmen ved at løsne skruerne rundt i hjulkassen. Du skal trække en luftslange til hvert hjul og skal bruge plads.

7) Montér nu selve benet med luftbælgen på samme måde, som gevindundervognen blev afmonteret. Bare baglæns.

8) Find en vej til luftslangen, så den kan komme fra hjulkasse til torpedokassen. Her går vi igennem et originalt hul.

9) Luftslangen er lavet i PVC og kan gnaves i stykker, hvis den er ubeskyttet. Så her bliver den pakket ind i en gummislange.

10) Slangen monteres med den medfølgende omløber og fjeder, som sikrer, at der ikke kommer knæk på slangen.

11) Slangen trykkes ind over studsen på luftbælgens konsol og omløberen skrues på. Slangen bliver fastgjort med holdere.

12) Slangerne fra begge forhjul samles i et T-stykke, hvor der senere bliver monteret en fødeslange fra luftventilerne.

FÆRDIG! Sådan ser en færdigmonteret luftbælg ud foran på en Golf IV. Nu skal vi videre i bagenden, som er endnu lettere at lave.

Montering af bagerste bælge

1) Den nederste bolt på støddæmperen løsnes, så fjederen nu er lige til at tage ud. Vær forsigtig – den kan være i spænd.

2) toppen af støddæmperen løsnes også. Den sidder med udvendige bolte, men kan på nogle biler sidde i bagagerummet.

3) Alle bolte bør du smørre ind i fedt, så de til en anden gang er langt lettere at løsne. Det er god mekaniker-stil at gøre.

4) Den originale støddæmpertop, manchet og bumpstop skal afmonteres og genbruges på den nye støddæmper.

5) For at sikre, at bilen kan blive lav nok, skal du skære stoppet ned til under halv længde. Ellers kommer det til at være i vejen.

6) Nu monteres de på den nye støddæmper ved at spænde møtrikken helt ned over støddæmperen, til den rammer et stop.

7) Støddæmperen kan nu boltes tilbage på bilen og bælgen kan sagtens monteres bagefter, da den intet fylder uden luft i.

8) Luftbælgen placeres ind over styret i både top og bund, så den er fikseret i skålene. Den er lidt slatten i den tilstand.

9) I bunden af bælgen boltes den medfølgende holder på, så du er sikret, at bælgen bliver på sin plads, hvis pludselig luften går.

10) Som på den forreste del monteres luftslangen med fjeder og omløber, som skrues direkte på bælgens konsol.

11) Klip kun slangen med den medfølgende slangeklipper. Her monterer vi slangen direkte i fittingen, som går ind i bilen.

12) Bælgene er lavet i gummi, som har det med at tørre ind. Derfor skal de sprayes med den medfølgende silikonespray.

Montering af luftstyrring

1) Luftstyringen fylder en hel del, så derfor monteres den oftest i reservehjulsbrønden, som vi også har tænkt os.

2) Vi laver en tilpasset plade i MDF og beklæder den med lydisolering i bunden og filt på toppen. Det giver en fin finish.

3) Ventilblokkene skal monteres fast på pladen, og vi måler lige op, så de kommer til at sidde med ens afstand.

4) Med selvskærende skruer fastgøres ventilerne til pladen. Vi holder en god afstand mellem dem, så slangerne kan være der.

Kompressoren kommer med gummifødder til at absorbere rystelserne. Den monterer vi også på MDF-pladen.

6) Vi har bestilt den store 19-liters lufttank, men den findes også i 11-liter. Her gør vi den klar til montering på toppladen.

7) Alle fittings i systemet skal have gevindtætner, som medfølger i kittet. Tilfør det i rigelige mængder på gevindet.

8) I bunden af lufttanken monterer vi overtryksventilen, som sikrer, at tanken ikke eksploderer ved fejlagtigt overtryk.

9) Den store fødeslange fra kompressor til lufttank skal igennem toppladen, så her måler vi og borer et 22 mm hul.

10) Lufttanken bliver fastboltet til toppladen, så monteringen ser clean ud. Lufttanken bliver det eneste, der er synligt.

11) Der medfølger et meget udførligt ledningsdiagram, men Airride.dk kan godt lide at tegne deres egen version.

12) På bagsiden af bundpladen samles alle ledninger til ventilerne og lægges i flexslange, så de ikke kan gnaves over.

13) trykkontakt, vandudskiller og relæ til kompressoren monteres direkte i reservehjulsbrønden.

14) Til slut får hele brønden en gang lydisolerende skum, som kan købes i Biltema. Det dæmper kompressoren en hel del.

FÆRDIG! Så enkel og clean kan selve hjertet i luftundervognen se ud. Når toppladen monteres, er der ikke meget at se, men det er også hele meningen. Mange vælger også at skjule lufttanken helt, så installationen bliver fuldstændig usynlig. Men her vil vi gerne opnå en wauw-effekt.

Montering af slanger og kabler

1) Beklædningerne i venstre side af bilen bliver fjernet, så vi kan komme til at trække ledninger og luftslanger.

2) slanger og ledninger trækkes langs med inderpanelet. Der skal tre luftslanger og fem ledninger igennem, så det kræver lidt.

3) Vi opmærker alle luftslanger, da du umuligt vil kunne kende forskel på dem, når de først er trukket igennem bilen

4) en luftslange skal ud til T-stykket i fronten, som deler luften til begge forhjul. Vi adskiller torpedoen for at finde vej.

5) Ved siden af det store ledningsbundt til motoren, borer vi et hul til slangen, som vi derefter fuger til, så det er vandtæt igen.

6) En slange til forhjulene og to slanger til trykuret, som kan vise tryk i begge kredse. De er nu trukket op foran til deres plads.

7) Alle ventiler er lavet med lynkoblinger, som du bare presser pvc-slangen ind i, og så låser den sig selv. Det er ret smart.

8) Til baghjulene medfølger fittings, som kan boltes fast i karosseriplade. Her i reservehjulsbrønden ud mod baghjulene.

9) Klip slangen til med slangeklipperen og stik den ind i lynkoblingen på den nu monterede pladefitting.

10) Trykuret får her gevindtætner på tilslutningerne og en slange fra hver aksel bliver skruet på, så trykket kan ses.

11) Strømmen til uret er såre simpel. Det skal have en stelforbindelse og en tændingsplus eller en plus fra lyskontakten.

12) Midterkonsollen tages ud for at finde plads til kontakterne til styring af sænkning og hævning af undervognen.

13) Vi har fundet plads til kontakterne i askebægeret, hvor de er let tilgængelige, men samtidig også kan skjules.

14) Kontakterne fastgøres i en lille plade, som vi har tilpasset ned i askebægeret. Ledninger til ventilerne er loddet på.

15) Så enkelt og elegant kan det gøres på meget kort tid. Knapperne er nu klar til at blive tilsluttet i bilen.

16) Vi laver kontakterne med multistik, så de altid kan afmonteres nemt. Multistik koster næsten det samme som ingenting.

17) Strømmen til kompressoren er en anden snak. Vi er heldige, at bilen har anlæg og derved en kraftig plus fra batteriet.

18) Ledningerne til styring af undervognen. Kontakterne er stelstyrede, og kan trække magnetventilerne til undervognen.

19) tilslutningen på ventilerne skal ske, så du hæver og sænker på den rigtige knap. Prøv dig frem, det er lettest.

20) Vi tjekker hele tiden diagrammet under monteringen. For at opretholde TÜV-godkendelsen, skal alt monteres sådan.

21) Pluskablet til kompressoren er et 25-kvadrats med 100A sikring, som kommer fra batteriet. Også stelforbindelsen er lavet.

22) Nu skal slangen fra udgangen af tanken monteres og trækkes ud til ventilerne. Vi er tæt på en test nu.

23) Når alt er tilkoblet efter manualen, er det tid til en test. Hvis undervognen reagerer på tryk på knapperne, er vi næsten klar.

FÆRDIG! Lav en masse test og tjek konstant for utætheder. Nu er vi klar til at spille smartE med vores nye godkendte undervogn.

Klik frem og tilbage på pilene