Sådan gør du: Sænkning med fjedre og luft

På de fleste biler er sænkning et must – også selvom det er familiens stationcar – følg med trin for trin her!

Familieforøgelse behøver ikke nødvendigvis betyde en kedelig familiecontainer af en bil. En diskret sænkning og et sæt store hjul kan gøre alt ved selv den kedeligste bil.

Derfor viser vi dig i denne måned, hvordan du på budget kan reducere bilens frihøjde, uden at skulle bruge over 10.000 kr. på en gevind- eller luftundervogn, det kan nemlig klares for under 2.000 kr. og med vores guide i hånden, klarer du let montagen selv.

Mange nyere stationscars i den lidt højere klasse har fra fabrikken luftundervogn på den bagerste aksel. Årsagen er, at det så er muligt at skamlæsse bilen med hund, barnevogn og alt muligt andet familiegrej, uden at bilen hænger med røven eller ser læsset ud.

Det er faktisk lidt smart, og vi viser dig derfor, hvordan du både sænker med luft og med fjedre.

SVÆRHEDSGRAD: FOR ØVEDE – 7 UD AF 10

RERSERVEDELE
Vi har købt et sæt 40 mm H&R sænkningsfjedre til forakslen. De er med TÜV-godkendelse og kan synes. De kostede 1.200 kr. De justerbare stænger til luftundervognen kostede 200 kr. for et sæt.

HVORFOR UDSKIFTNING?
Det kan siges meget kort – fordi originale biler og i særdelseshed høje biler er en tand for triste at se på. En sænkning kan gøre alverden ved selv den grimmeste bilmodel. Prøv det!

TIDSFORBRUG?
Det varierer enormt meget fra bil til bil. Vi har set eksempler, hvor en sænkning tager en time, men også i den helt anden ende, hvor der er blevet brugt det meste af en dag. Det handler mest om, hvor velholdt bilen er, og om boltene er rustet fast.

FORAN

1) Begynd altid med med at måle bilens nuværende frihøjde, for når du har sænket bilen, vil du med garanti ærgre dig over, at du ikke målte inden sænkning og nu kan sammenligne.

2) Selve skal frigøres, og derfor skal du starte med at løsne møtrikken til stabilisatorarmen. Når det er gjort, kan du roligt skubbe armen til side, så den ikke er i vejen.

3) Der er forskel på selve fastgørelsen af fjederbenet afhængig af bilmodel, men princippet er det samme. Her løsnes de tre store bolte, som fastgør fjederben til spindlen.

4) Motorhjelmen åbnes, og du skal lokalisere bilens tårne, som i de fleste tilfælde ikke er til at overse. Her fjerner vi plastikdækslerne og løsner de tre bolte, der holder fjederbenet.

5) Når de tre bolte i tårnet er løsnet, kan fjederbenet afmonteres. Du skal holde godt fast, for det kan veje en hel del. Hvis du afmonterer begge sider på samme tid, så husk at opmærke.

6) Her skal du bruge en fjederklemmer. Som navnet indikerer, bruges den til at klemme fjederen sammen, så den let kan afmonteres.

7) Fjederen skal passe i klørene på fjederklemmeren, så den ikke kan blive skudt op. Her kommer seriøst spænd på, så det kan være livsfarligt, hvis du ikke er påpasselig.

8) Når fjederen er klemt tilstrækkeligt sammen, kan møtrikken i toppen af fjederbenet løsnes, og støddæmperen fjernes fra fjedren. Nu løsnes fjederklemmeren forsigtigt igen.

9) De originale fjeder er her over 100 mm længere end sænkningsfjederen, selvom det kun er et 40 mm sænkningssæt, vi har købt. Men en sportsfjeder er mindre fleksibel, så bare rolig.

10) Sækningsfjederen klemmes sammen med fjederklemmeren og støddæmper, manchet og tårnleje monteres i samme rækkefølge, som du afmonterede det fra den originale fjeder.

11) Når toppen af fjedrebenet sidder på plads, skruer du møtrikken på støddæmperens gevind og spænder den i bund med en luftnøgle.

12) Nu kan du løsne fjederklemmen og fjerne det komplette fjederben fra kløerne. Nu er det bare tilbage til bilen for at montere det tilbage i hjulkassen.

13) Begynd med at spænde det øverst oppe i tårnet. Så har du styr på toppen og meget lettere ved at ramme bolthullerne længere ned. Pas på med at overspænde boltene.

14) De tre store bolte til sammenføjning af fjederben og spindel skal nu monteres, og her skal der spændes ordentligt til. Også stabilisatorarmen skal monteres og spændes.

15) Husk at dobbelttjekke at alt er spændt. Hvis tingene ser ud, som de skal, kan du nu montere hjulet og gøre det hele forfra på den anden side af bilen.

16: Nu er du glad for du glad for, at du har før-målet til sam- menligning. Vores testbil er blevet sænket cirka 32 mm, selvom det er et 40 mm sæt. Men det sidste kommer, når fjederen har sat sig.

BAGPÅ

Mange biler har i dag helt eller delvis luftaffjedring, og det siger sig selv, at du ikke her kan montere en gevindundervogn eller et sænkningssæt. Til nogle modeller findes et elektronisk modul
til sænkning af luftaffjedringen, men de fleste kan klares som på vores testbil med justerbare stænger, som i princippet snyder niveausensoren til at tro, at bilen er for høj og derved lukker lidt luft ud. Det er simpelt, men smart.

1) Det er klart lettest at sænke den bagerste luftaffjedring, hvis du har adgang til en kørebanelift. Derved kan du se ændringerne med det samme, mens du står og justerer.

2) Der sidder en sensor ved hvert baghjul, som via en lille arm er koblet til bilens hjulophæng. Derved kan sensoren føle, hvis der kommer vægt i bilen og så hæve luftundervognen.

3) De originale stænker er monteret på en kugle og kan ved hjælp af en tang eller skrue- trækker let afmonteres. Du skal dog være påpasselig med ikke at beskadige niveausensoren.

4) Montér den justerbare stang på de to kugler og start bilen op. Nu kan du dreje på stangen, så den enten bliver længere eller kor- tere og straks se bilen sænke sig. Det er let.

Resultat? Ja, det ser sådan her ud! Sprød vogn, sådan en sort stuttgart-raket når den kommer lidt på maven

 

 

Forrige
Klik frem og tilbage på pilene